Lądowanie i opieka

Nie kopać. Nie chwast Nie podlewać

Pin
Send
Share
Send


Współczesny ogrodnik ma bardzo mało czasu na pracę w swoim letnim domku. Wielu udaje się dostać do ogrodu tylko w weekendy, ponieważ przez cały tydzień są zajęci główną pracą.

Oczywiście jest to szczególnie ważne dla takich osób, aby prawidłowo przeznaczały czas i wysiłek na pracę w swoim ogrodzie, aby mieć czas na wybijanie rzeczy na stronie, i nie zaszkodzi zrelaksować się po ciężkim tygodniu. ? Czy można uprościć lub całkowicie pominąć pracę w ogrodzie?

W tym czasie Galina Aleksandrovna Kizima, ogrodniczka i ogrodniczka z 52-letnim doświadczeniem, podjęła rozwiązanie tego problemu. Po zdobyciu własnej działki, jak mówią, „poszła na całość” w tym nowym biznesie dla niej. Po latach studiowania sztuczek ogrodniczych zebrała razem doświadczenie zdobyte przez wielu ogrodników i praktyków. I udało jej się odkryć bardzo ważną rzecz: możliwa jest najbardziej pracochłonna praca na stronie znacznie zmniejszyć. Zastanówmy się, jak to osiągnąć i dlaczego jest to nie tylko możliwe, ale także jedyne właściwe.

Na początek nauczymy się:

Aby skutecznie angażować się w rolnictwo, a jednocześnie oszczędzać czas i wysiłek, należy gruntownie przemyśleć swoje podejście do pracy na „sześciuset metrach kwadratowych” i opracować zupełnie nowe zasady ogrodnictwa.

Zasada numer 1: NIE kopać!

Najpierw zrozummy, dlaczego kopanie jest szkodliwe? Istnieje co najmniej 5 powodów, dla których nie powinieneś tego robić.

Pierwszy powód polega na tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do postrzegania ziemi jako czegoś w rodzaju materii nieożywionej.

Ale gleba jest bardzo złożonym żywym organizmem, gęsto zaludnionym przez mikroorganizmy i niższe organizmy zwierzęce, na przykład takie jak dżdżownice. A między nimi ustanowione przez nich zasady hostelu.

W górnej warstwie gleby, na głębokości około 5-20 cm, żyją mikroorganizmy i bakterie, które do życia potrzebują tlenu. W dolnej warstwie, na głębokości około 20-40 cm, żyją bakterie, dla których tlen jest szkodliwy. Potrzebują dwutlenku węgla.

Podczas kopania do głębi bagnetem łopaty, obracając warstwę, zmieniamy warstwy. I każdy rodzaj mikroorganizmu znajduje się w niesprzyjającym środowisku. Większość z nich umiera.

Gleba pozbawiona mikroorganizmów staje się martwa i traci swoją żyzność. Rzeczywiście, ta bardzo żyzna gleba jest tworzona i wspierana przez mikroorganizmy i dżdżownice zamieszkujące ziemię.

Gleba pozostanie martwa do czasu przywrócenia populacji na każdym piętrze. Ponadto gleba, tracąc mieszkańców, wraz z nimi traci strukturę, a zatem ulega zniszczeniu. Taka gleba jest zmywana przez deszcze i rozwiewana przez wiatry.

Drugi powód, który nie powinien być wykopany i zaorany podczas wywrócenia ziemi, polega na tym, że podczas kopania gleby niszczymy wszystkie mikrokanaliki, przez które wilgoć i powietrze przenikają przez warstwę uprawną. W rezultacie ani wilgoć, ani powietrze nie dostają się do strefy zasysania korzeni, a następnie zaburzone jest normalne odżywianie roślin.

Zwykle taka gleba podczas deszczu zamienia się w lepką substancję, taką jak glina, a po wysuszeniu zamienia się w prawdziwy żelbet. Korzenie dosłownie dławią się, roślina słabnie. Co za żniwo.

Jak powstają te mikrokanaliki w glebie? Faktem jest, że system korzeniowy roślin jest ogromny. Nie tylko sięga głęboko (czasem nawet do 5 metrów), ale także szeroko rozgałęzia się we wszystkich kierunkach. I każdy z tych korzeni jest pokryty setkami tysięcy ssących włosów. W rezultacie każdy cal ziemi jest dosłownie pełen tych włosów. Kiedy powietrzna część rośliny umiera, mikroorganizmy glebowe zaczynają pochłaniać resztki korzeni. W rezultacie powstają mikroskopijne kanały, przez które wilgoć wnika w glebę. Gleba pochłania wilgoć, a powietrze wpada przez utworzone puste przestrzenie do ziemi.

Ponadto istnieją ruchy, które robaki robią w glebie. I służą również jako kanały dla wody i powietrza, tylko większe. Korzenie następnej generacji roślin z łatwością przenikają wszystkie te przejścia głęboko w glebę.

Zdecydowanie zalecamy wykonanie jesiennego kopania gleby. Ale tym samym całkowicie naruszamy system wymiany wody i powietrza, zastępując go kilkoma dużymi lukami. Wiosną, powtarzając kopanie, w końcu niszczymy kanały utworzone przez korzenie i bakterie. Dzięki tej podwójnej obróbce cały złożony system gleby zostaje zniszczony, a sama gleba jest zbrylona. Czasami (w suchych porach) tak bardzo, że musisz dosłownie dziobać.

Trzeci powód, którego nie powinieneś kopać i orać, jest bardzo proste: podczas jesiennego kopania przywozimy wszystkie nasiona chwastów z powierzchni do gleby, gdzie są przechowywane do wiosny. A podczas ponownego kopania na wiosnę wyjmujemy zimowane nasiona chwastów z powrotem na powierzchnię, które natychmiast zaczynają kiełkować.

Czwarty powódtam, gdzie nie należy wykopywać gleby, jest to: zwykle po wykopaniu pozostawiamy powierzchnię gleby „odkrytą”, co prowadzi do wysuszenia i zniszczenia jej najwyższej warstwy. Ponadto chwasty natychmiast zaczynają zajmować otwarte miejsce pod słońcem.

Nie możesz zostawić ziemi nagiej. Nie można go wykopać, ale przykryć jakimkolwiek materiałem do ściółkowania na wierzchu.

Najłatwiejszym sposobem na to jest wynalezienie natury. Obejmuje ziemię organicznymi odpadkami. Jesienią - opadłe liście i nadziemna część martwych jednorocznych. Wiosną - młody zielony pęd.

Dlaczego ona to robi? Jesienią, aby powrócić do gleby, materia organiczna zużyta przez rośliny i aby chronić system korzeniowy powierzchni przed mrozem. Wiosną, aby chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, chroń górną warstwę przed wysuszeniem i zniszczeniem.

Piąty powód polega na tym, że podczas kopania górna, najbardziej żyzna część gleby zawierającej próchnicę jest rozrzucona na całej grubości wykopanej warstwy. Humus jest rozmazany lub rozmazany. A ponieważ na ubogich glebach jest już mało, żyzność górnej warstwy prawie całkowicie zanika. Z czasem humus „wyskakuje” w górnej warstwie. Ale kiedy to się stanie! Humus powinien być ceniony i ceniony, a nie niszczony przez kopanie.

Co więc zrobić z glebą, jeśli nie można jej wykopać? I można i należy go poluzować. Zamiast łopaty użyj noża do płaszczyzny Fokine. Ma spiczasty koniec, co należy zrobić z bruzdami. Najpierw wzdłuż, potem w poprzek, wsuwając go w glebę o około 5 cm, a następnie delikatnie wykop górną warstwę płaską częścią narzędzia. W razie potrzeby zdemontować za pomocą grabie.

Nawiasem mówiąc, grabie można również użyć do poluzowania górnej warstwy gleby. Kultywator ręczny najlepiej nadaje się do takiej uprawy roli. Oprócz kół spulchniających glebę ma również tarczę tnącą.

Tę pracę można wykonać zarówno zaostrzonym rozdrabniaczem, jak i strizhnikiem „Strizh”i inne urządzenia. Są teraz całkiem sporo w sprzedaży.

Jedyny wymóg dla takich narzędzi - muszą być bardzo dobrze naostrzone. I nie wierz w samoostrzenie. Narzędzie należy naostrzyć przed każdym użyciem, aby praca przebiegła łatwo i szybko. I upewnij się, że narzędzia nie wchodzą głębiej w glebę poniżej 5 cm i że warstwy się nie mieszają. Możesz kopać zwykłą łopatą, ale tylko powierzchownie.

Nie martw się o korzenie. Znajdą drogę w głębszych warstwach, penetrując mikrokanaliki pozostałe z systemu korzeniowego poprzednich roślin.

Nie musisz więc kopać, ale się rozluźniać!

Zasada nr 2: NIE tkać!

Jak to się dzieje? Wszystko będzie rosło!

Nie chwast - nie oznacza wcale, że nie trzeba zwalczać chwastów. Trzeba z nimi walczyć po prostu, w przeciwnym razie te rodzime dzieci przyrody po prostu wyciskają nasze uprawiane rośliny z tego miejsca.

Co więc zrobić? I musisz wyciąć wieloletnie chwasty pod korzeniem! Co najważniejsze, należy to robić systematycznie. Chwasty należy przycinać w wieku, w którym jest to najłatwiejsze, to znaczy ich wysokość nie przekracza 5-15 cm.

Możesz użyć znanego nam noża Fokina, napastnika Swift lub dowolnego innego urządzenia. I golcie chwasty z powierzchni ziemi. Najlepszym rezultatem jest niewielka penetracja 2-3 cm do gleby.

Po prostu kroisz chwasty i zostawiasz je na ziemi.

Co to daje?

  • Po pierwszewystępuje tłumienie chwastów. Żadna roślina w sezonie wegetacyjnym nie może obejść się bez części nadziemnych przez długi czas. Korzenie, które nie otrzymują swojego udziału w pracy chlorofilu w zielonych liściach, są skazane na śmierć. Oczywiście nowe łodygi natychmiast wyjdą z pąków na korzeniach. A ty - znowu pod rootem. Nie pozwól im rosnąć powyżej 5-10 cm, w przeciwnym razie korzenie będą miały czas na „wyzdrowienie”. Tak więc, robiąc 3-4 cięcia w sezonie, praktycznie pozbysz się chwastów.

Cięte chwasty nie powinny być zbierane w kompoście. Zostaw je na miejscu. Dlaczego Tak, ponieważ wraz z nimi ściółkujesz glebę, a jej górna warstwa nie wysycha i nie zapada się.

  • Po drugieta warstwa chwastów, stopniowo gnijąca, przywraca glebie żyzność.
  • Po trzeciepozbywasz się dodatkowej pracy związanej z przenoszeniem chwastów na kompost.
  • Po czwarte, otrzymujesz równomierny rozkład na obszarze kompostu zepsutym w ciągu ostatniego roku.
  • Po piąte, korzenie chwastów pozostawione bez części nadziemnej umrą. Gnijące zapewnią dodatkowe odżywianie korzeniom nasadzeń kulturowych. Oznacza to, że dodatkowo wzbogacasz glebę w próchnicę dokładnie tak, jak dzieje się to w naturze.

Oczywiście nie można ścinać, a jedynie kosić chwasty. Ale znowu ważne jest, aby robić to systematycznie, aby nie rosły zbyt wysoko.

A dlaczego wciąż nie miałby chwastów? W końcu, jeśli pielenie jest systematyczne, to nie będzie też chwastów?

Różnica polega na tym, że odcinając punkt wzrostu pod ziemią lub kosząc część nadziemną, powoduje to odrastanie tej samej łodygi. Jeden A gdy tylko wykopiesz lub wymiotujesz chwast, a następnie na wszystkich resztkach systemu korzeniowego pozostających w glebie, pączki regeneracyjne natychmiast się obudzą. Spowoduje to wzrost całej hordy chwastów zamiast jednej.

Cóż, dobrze Nauczyliśmy się, jak radzić sobie z wieloletnimi chwastami kłącza. A co z nasionami chwastów na łóżkach warzywnych? Czy jest tak czy inaczej bez odchwaszczania?

Ale nie Okazuje się, że na łóżkach można je mocno docisnąć. W każdym razie można się obejść bez żmudnych godzin pielenia. W tym celu potrzebujemy wcześniej wyhodować chwasty na łóżkach. Tak, tak!

  • Wczesną wiosną, zanim ostatni śnieg się stopi, rozrzuć popiół lub torf do łóżek, aby nieco zaczernić pozostały śnieg. Następnie przykryj łóżka kawałkami starej folii, rozłożonymi na słupach, aby folia się nie wybrzuszała, a wiatr wiał.
  • Pod warstwą filmu poczerniały śnieg na łóżkach szybko topi się, warstwa powierzchniowa gleby rozgrzewa się i szybko z niej wyłaniają się chwasty. Stanie się to za około 10-12 dni. Jeśli po dwóch tygodniach odwiedzisz witrynę i zobaczysz, że chwasty wykiełkowały, usuń folię, poluzuj glebę i pozostaw łóżka otwarte przez jeden dzień. Młode pędy chwastów umrą. W tej chwili sadzonki chwastów są nadal zbyt słabe, dlatego umierają z powodu rozluźnienia.
  • Po zaoraniu pierwszych sadzonek chwastów poczekaj dzień i ponownie przykryj łóżka folią. Pozostaw łóżka pod folią na kolejne 1-2 tygodnie.
  • Przyjeżdżając na stronę po raz drugi, ponownie zobaczysz sadzonki chwastów pod filmem. Wyrastały nasiona z głębszych warstw gleby. Powtórz tę samą operację ponownie.
  • Po dniu możesz spędzić na łóżkach, uwolnić się od chwastów, wysiać nasiona uprawne. Jednocześnie powinieneś zrozumieć, że takie łóżko nie wykopuje się przed siewem! W przeciwnym razie ponownie wyniesiesz nasiona chwastów z niższych warstw na powierzchnię. I bezpiecznie wzniosą się.

Praca uprawy chwastów w ogrodzie jest niewielka i wcale nie jest trudna. Po prostu zrób to na czas.

Zatem pielenie jest najgorszym i najbardziej nieefektywnym sposobem zwalczania chwastów.

Zasada 3: NIE WODA!

Z początkiem wieczoru uruchamiane są grzechotki wiader w letnich domkach i czółenka. Wszędzie szmer wody. To jest jak ogólnie przyjęty niezaprzeczalny rytuał. Ale podlewanie jest jednym z najbardziej pracochłonnych! Nawet jeśli używasz pompy.

Pomyślmy, czy rośliny naprawdę potrzebują tak dużo wody? A jeśli ktoś tego potrzebuje, to jak to zrobić, aby ułatwić i uprościć swoją pracę?

Pamiętajmy o jednej prostej tezie: lepiej trzymać wodę w glebie niż wlewać ją tam bez końca. Czy można to zrobić? Z łatwością, jeśli nie dopuścisz do odparowania wilgoci z powierzchni ziemi.

Z tego musimy od razu wyciągnąć wniosek, dobrze znany wszystkim, gleba musi być chroniona przed parowaniem wilgoci z jej powierzchni. W tym celu należy przykryć powierzchnię gleby. To się nazywa ściółkowanie.

Możesz dużo użyć do ściółkowania. Na przykład trociny. Pozwól im położyć się na rok lub dwa - i ściółkę. Jeśli w pobliżu jest las iglasty, podnieś igły. Ale nie zapomnij dodać do nich popiołu lub dolomitu, wapna lub kredy. Ponieważ igły silnie zakwaszają glebę.

Dobra jazda w mulcz torf. Ale zakwasza również glebę, więc trzeba będzie dodać odtleniacze. Może być mulczowany z włókniny materiały pokrywające (spanbond, lutrasil)ale tylko jeśli materiał jest czarny.

Można użyć karton, a nawet zwykłe gazetyzłożony na kilka warstw i sklejony ze sobą za pomocą zwykłej taśmy. W szklarni glebę można ściółkować zmięte gazety.

W pierwszych najgorętszych wiosennych tygodniach ściółki są doskonałe opadłych liści jesienią. Więc nie czyść ich na wiosnę ze względu na piękno i czystość. Przebudzone robaki same wciągną je do nory i przetworzą w próchnicę za pomocą przemarzniętych mikroorganizmów.

Jak więc ściółkujesz łóżka? A więc nie możesz ich w ogóle podlać? Cóż, w ogóle nie będzie można go podlewać, ale istnieją pewne względy dotyczące oszczędzania energii podczas podlewania.

Faktem jest, że nie wszystkie kultury są tak bezradne, jak nam się wydaje. Można je podzielić warunkowo na cztery grupy:

  • Pierwszym z nich przypisujemy mieszkańcom łóżek, którzy nie wiedzą, jak wydobywać wilgoć i wydawać ją nieekonomicznie. To jest kapusta, ogórek, sałatka, rzodkiewka.
  • Druga grupa obejmuje rośliny, które słabo produkują wodę, ale wydają ją ekonomicznie. W tej grupie są cebula i czosnek.
  • Trzecia grupa roślin dobrze produkuje wodę, ale wydaje ją nieopłacalnie. Rośliny te obejmują buraki i swede.
  • A ostatnia, największa i najlepiej przystosowana grupa jest w stanie dobrze zdobyć wodę i wydać ją ekonomicznie. Są to papryka, pomidory, marchewka, pietruszka, cukinia, dynia, melon, arbuz.

Stąd normy nawadniania. Przede wszystkim rośliny należące do pierwszej i trzeciej grupy wymagają regularnego podlewania. A przede wszystkim ci z ostatniej grupy potrzebują wilgoci. Ogólnie rzecz biorąc, nie można ich podlewać przez całe lato, jeśli coś zostanie zrobione, gdy zostaną posadzone na miejscu.

Na przykład pomidory. W zagłębieniu wykonanym przed sadzeniem sadzonek dodaj jedną trzecią łyżeczki frakcji pyłu nawozu AVA i łyżkę deserową z podwójnym granulowanym superfosfatem. Stopniowo wlej do studni 4-5 litrów wody. Następnie posadzić sadzonki, wodę, lekko wysadzić i dobrze ściółkować. To wszystko. Bez górnego opatrunku, nie trzeba będzie podlewać przez całe lato.Z wyjątkiem czasu, gdy jest długa, zimna pogoda.

W temperaturze poniżej dwunastu stopni ciepła, stojącej przez tydzień, roślina zaczyna odczuwać ostry głód, ponieważ system korzeniowy nie działa. W takim przypadku należy karmić rośliny na liściach. Najlepiej jest zastosować rozwiązanie jednego z następujących leków: Kwiaciarnia, Aquadon Micro, Uniflor-Growth lub Uniflor-Bud.

Pieprz Wlej jedną trzecią łyżeczki proszku nawozowego AVA do studzienki do sadzenia, dodaj łyżkę deserową dowolnego bezchlorowego nawozu potasowego, a następnie dodaj pół szklanki żelu przygotowanego z Aquadonu lub hydrożelu do studzienki do lądowania. Sadzonki roślin. Wlać, wycisnąć i ściółkę. To wszystko.

Wymagane jest tylko podlewanie raz na trzy tygodnie w czasie upałów. W deszczową lub chłodną pogodę podlewanie nie jest konieczne. Ale wymagany będzie górny sos dolistny, jak pomidory. W przeciwnym razie pieprz nawet upuści liście.

Marchewki Przed siewem dobrze przepłucz bruzdy wodą z czajnika. Jeśli wiosna jest sucha i nie ma wystarczającej ilości wilgoci w glebie, w przeddzień siewu wieczorem dobrze rozlej ogród wodą i natychmiast przykryj go folią. Wilgoć pod folią pozostanie i przeniknie łóżko na całą głębokość.

Po zasianiu bruzdy uszczelnij deskę. Przykryj łóżko ogrodowe folią, aby zatrzymać ciepło i wilgoć w glebie. Po wykiełkowaniu zastąp folię lutrasilem lub spanbondem, usuń ją tylko do odchwaszczania lub przerzedzania.

Posiłki wystarczą na cały sezon. Podlewaj tylko przy suchej pogodzie wieczorem na Lutrasil. I tylko dopóki nie pojawi się wiązka 4-5 liści. Od tego momentu w marchwi tworzy się roślina korzeniowa i przestaje ona potrzebować dużo wilgoci. Jego centralny korzeń wchodzi daleko głębiej w glebę i jest tam wilgoć.

Tak więc, aby pozbyć się problemów z podlewaniem i ubraniem w ogrodzie, musisz wykazać się pomysłowością. Najprostszą rzeczą jest powstrzymanie wilgoci przed odparowaniem z gleby. W tym celu należy poluzować glebę, a jeszcze lepiej - ściółkować.

Wskazówki, którymi hojnie dzieli się Galina Aleksandrowna Kizima, są uzasadnione w jej osobistym doświadczeniu, a także w praktyce jej wielu wyznawców i studentów. Galina Aleksandrowna zgromadziła tyle wiedzy, że postanowiła zebrać je i uchwycić swoje doświadczenie za pomocą wideo. W rezultacie powstał wizualny, bardzo pouczający podręcznik dla ogrodników, ogrodników, kurs wideo „Ogród bez kłopotów”.

Materiały te pomogły kilkunastu osobom ułatwić i uprościć pracę w ogrodzie, zaoszczędzić czas i energię. Przyjrzyj się treści tego wyjątkowego kursu dla autorów. Aby to zrobić, musisz kliknąć link: //ogorod-net-hlopot.ru. Lepiej widzieć wszystko na własne oczy.

Tajemnice zwalczania szkodników i gryzoni (wideo)

Obejrzyj wideo: Grządki bez przekopywania porównanie. Permakultura (Kwiecień 2020).

Pin
Send
Share
Send